Overføring fra Norsk kube til Topplistkube nummer 2

Ofte tar ting lengre tid enn planlagt. Også denne gang, men endelig mot slutten av mai 2014 var kubene nummer tre og fire ferdig bygd. Når lokket er skrud på er kuben litt tungt, så det var fint å få bærehjelp fra en annen birøkter.

Det er viktig at man plasserer en topplistkube vannrett, hvis ikke da kan honningtavlene ramle av. Vi brukte god tid for å plassere kuben slik. Da kan den stå der i lang tid fremover.

Den nye kuben ble plassert med flyåpningene i samme retning enn den Norske kube biene kommer fra.
Det hjelper å få noe honninglukt inn i den nye kube så fort som mulig, så biene som helles inn føler seg raskest komfortabelt. Jeg begynte derfor med honningrammene.

Bruker du byggemålene fra Phil Chandler, da passer toppen av en Norsk ramme akkurat i topplistkuben. Så du slipper å binde den opprinnelige ramme under en topplist. Men det er en del klipping å gjøre. Til dette kjøpte jeg meg en kjempe svar tang, som klippes alt fra tre til metal.

Det var veldig fint å ha noen ekstra hender ved klippingen, så den ene person kan holde en Norsk ramme opp og den annen kan klippe bunnen av rammen av. Deretter er det ikke så vanskelig å dreie av sidene av rammen etter du først har kuttet løs sidene ved hjelp av en kniv.

Når dette var gjord, la jeg tavlen flatt på topplistskilleveggen for så å kunne kutte tavlen slik den passer topplistkuben. Beklager at jeg ikke har bilder av dette, men alt dette er en klissete jobb kan du tro. For at den kutte rammen ikke skulle knekke av, bar jeg tavlen opp på skilleveggen og inn der den skulle henge i topplistkuben. Dette gikk egentlig veldig enkelt.

Det var totalt 22 rammer som jeg heng i topplistkuben. Rammetoppene skilte jeg ved hjelp av noen millimeter trerester fra topplistlaging (bildet 2), så de ble cirka den bredde jeg ønsket. For at rammetoppene og topplister skulle bli like høyt la jeg også opp trerester på toppen av rammetoppene. Dette klart også på grunn av isolasjonsnytte.

Fordi det var forventet bra vær uken fremover satt jeg inn 2 tomme yngellister - blant de allerede 12 yngellister med snille brune bier - på to plasser i yngelfeltet, samt 7 tomme honningtavlelister 'checkerboarded' (se boken av Les Crowder). Når du gjør det siste da plasserer du en tom list mellom to rett utbygde tavler.

For å hjelpe biene til å huske å orientere seg på nytt når de flyr ut første gang setter du en kvist foran flyåpningene.

Det gamle kubelokket og bunnbrett står mot topplistkubebeinene ved flyåpningens siden. Når du ser nøye da ser du biene krabbe oppover og inn i flyåpningen.

Deling ved hjelp av Taranovmetoden

How to prevent swarming with a Taranov board , av HoneyBeeSuite

The Taranov board is an ingenious system used to separate bees that are going to swarm from bees that will stay in the parent hive. Once separated, the swarming bees and old queen can be placed in a new hive while the old colony is left to raise a new queen.

The system was invented in 1947 by G. F. Taranov, a Russian beekeeper who recognized that swarms are composed primarily of very young nurse bees that haven’t yet secreted brood food or wax. All their energy is conserved for the task of starting a new colony from scratch. These young nurses have never taken orientation flights either, so they don’t know their way around the outside world. Taranov used this inexperience to separate the swarmers from the non-swarmers.

I don’t have a picture of a Taranov board so this description will test my writing skills and your patience, so bear with me here.

Although there are different ways of building a Taranov board, it is basically a ramp that slopes from the ground in front of the hive up to the hive entrance. Because hives vary in their distance from the ground, a Taranov board varies in length, but the slope is about 45 degrees. But here is the important point: the ramp does not meet with the hive entrance but falls short about 4 inches (10 cm).

The high side of the ramp is supported by two legs and the low side is supported by the ground. You build your ramp such that the high side is exactly the height and width of the entrance, then you pull it away from the entrance by four inches. The underside of the ramp is an empty space except for a piece of wood, burlap, or carpet affixed 2 to 3 inches (5-8 cm) below the top edge of the board—more on that later.

For now, look at this ramp from the point of view of the bee. You are foraging on white clover in the lawn. You are tired and have a heavy load. You decide you can walk up the ramp and get home easily. You walk up the ramp. Ugh! Steep! When you get to the top of the ramp you stop in amazement and look down into the crevasse in front of you. “Some idiot,” you say in bee, “forgot to finish the darn ramp!” Being a bee, however, you just fly over the four-inch opening and you’re home. Annoyed, perhaps, but home.

Okay, as a human, you now have a picture of what the ramp looks like. Now, here’s how to use it.

• You have a colony that you know is going to swarm. Queen cells are being capped, the queen has ceased laying, the natives are restless. You decide to split the hive to avoid losing the swarm.

• You set up your Taranov board on the ground in front of the hive. Over the top of the board you lay a large piece of fabric or a sheet. The sheet covers the ramp about two-thirds of the way up and extends to both sides and behind the ramp.

• You open the hive and, one-by-one, shake all the frames such that the bees land on the sheet. The only exception is that frames with ripe queen cells should be brushed free of bees, not shaken. The sheet prevents the bees from getting lost in the grass.

• Return the empty frames to the hive and close it up.

• Now you wait. The whole process will take 1 or 2 hours.

• This is what happens: The foragers will walk up the ramp, mutter, then fly across the 4-inch opening and enter the hive. The ready-to-swarm bees and the queen (none of which are used to flying) will walk up the ramp, peer over the precipice, then turn around and take cover in the shadows under the Taranov board.

• Remember that piece of wood, burlap, or carpet you attached to the underside of the Taranov board? The young bees—along with the queen—will form a cluster and hang from that easy-to-grasp object.

• After all the bees have sorted themselves into two groups, you remove the Taranov board and install the cluster in a new hive—preferably far enough away that the queen scent is not detected by the old colony.

The Taranov method is more commonly used in Europe than in the United States, but many beekeepers find it to be a reliable and easy way to split a hive and prevent a swarm. It can be used with many types of hives, including Langstroths, top-bars, and Warrés.

Note: The original Taranov board was built with two boards that were hinged at one end. One board was placed flat on the ground and the other was raised to form the ramp. Two posts held it open like a lean-to. This original system works fine if all your hives are an equal distance above ground, but a single board works better for variable heights.

Note #2: Photos now available at The Great Divide: a Taranov split.

Rusty
HoneyBeeSuite, se for flere av hennes poster på www.honeybeesuite.com

Related posts:

• The great divide: a Taranov split
• Another take on Taranov
• Details of the Taranov split
• A toast to Taranov

Vinterklar 17.11.2013

I dag var en fin søndag, kald, 7 C, men med sol. Så det var på tiden å dra til Stavern for å se på de brune jentene mine i topplistkuben. Og se der, de var ute og fløy.

Å henge på en antimusgreie er nok ikke så lett, bedre sagt umulig, når man driller og prøver å måle 7 mm mellom trådene, mens jentene allerede bor der. Så til neste vinter blir det noe annet over flyåpningene mot mus.

Fordi topplistkuben står høyt på beina si, har jeg satt noen paller foran kuben, som skal skjerme for vinden fra nord.
Noe isopor på begge sider der hvor jentene oppholder seg. Meningen er at det skal sperre for vinden som muligens vil kunne finne veie over kubens skråe tykke sider under topplistene. Toppen fra de lange siden er et punkt for mulig forandring ved bygging av nye kuber.

Litt rart var å se at jentene i den Norske bikuben satt inne. Kunne desverre ikke høre noe liv pga en støyende bekk noen få meter unna.

Overføring av biene til TBH1

Høsten nærmet seg rask, så overføring av biene til min første topplistkube burde gjøres så fort som mulig. Overføringen går fortest når man kan få hjelp av noen, fordi man trenger av og til fire hender. Jeg forberedte meg så god jeg kunne, for at alt selve overføringen skulle gå fortest mulig. Fordi jeg hadde hørt at man måtte henge toppen av gamle listen under en topplist hadde jeg slått inn en spiker på hver side av topplisten og bundet på hver spiker en ca. 12 cm ståltråd.
Hvordan man tilpasser rammelisten til topplisten viser Phil Chandler ( writer of book the Barefoot beekeeper) her.
Det visste seg at hjelpen jeg skulle få ikke kunne allikevel, så med høsten foran døren har jeg det så gjord alene. Praktisk var det med ståltråden allerede festet til topplisten. Jeg brukte noen av dem, til jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle henge de under en topplist allikevel.

Jeg skar tavlene langs en skillevegg og fant rask ut at toppen av en norsk ramme passer god over topplistkuber med disse mål. Mye enklere, sparer mye tid når man ikke trenger å spikre først og så tusle med tynne ståltråder mens man har tykke hansker på seg.

Jeg har brune bier og jeg har merket at når man ikke bruker røyk, at de oppfører seg vennlig. I stedet for røyk bruker jeg når jeg skal holde hånden et sted bier er en vannsprutflaske. Når det ikke er under 10 C går dette fint.

Mellom hver rammetopp har jeg lagt en skillelist, som jeg hadde til overs fra saging av topplister, men som er praktisk å ha når biene ønsker seg en breiere (eller smalere) topplist. Neste gang jeg åpner kuben forventer jeg at skillelistene er festet til rammetoppen gjennom propolis. Der hvor jeg ønsker at biene skal bygge nye tavler - og plassen er ved siden av en allerede rett rammetopptavle - henger jeg en tom topplist. Til høyre har jeg hengt flere tomme topplister. Under de ytterste topplister har jeg da plass til høstforing.

Triksen for at biene rask finner flyhullene er, at mens du overfører biene - som nok tar en stund - å sette noen fulle norske honningtavler foran åpningene. Biene har da samtidig noe hyggelig ågjøre og føler seg hjemme.

Etter jeg var ferdig har jeg skyvet topplistkuben med åpningene sin der hvor flyhullet av den venstre norske bikube opprinelig var. Som dere ser har jeg valgt å ha topplistekuben på midjenhøydet; nok så høyt, bra for mennesker med en rygghistorie.

Biene fant rask veien mot de tre flyhullene i topplistkuben. For at biene blir nøyet til å orientere seg på nytt har jeg satt en grein foran inngangen.

Flytting fra hagebordet til bigården

Etter alt for mange måneder med bygging av to av de fire planlagte topplistekuber var det endelig tid til å flytte første bikuben til bigården.

Og er man ikke sterk, har for lite krefter i armene (og ben), samt at ryggen ikke skal belastes, da må man være klok. Se hvordan jeg gikk frem med å flytte bikuben som stod på hagebordet - 75 cm over bakken - inn i bilen. Først skrudde jeg av beina, lo en endeside skli ned på bakken, så den andre og så oppover over sekkene med hagejordet, oppover en gang til og inn i bilen.

Seks kilometer videre ble det motsatt rekkefølge. Passet på at flyhullene skulle komme på riktig side ut av bilen. Skru opp en og en bein, litt vanskelig med å få tredje bein på, og for å få fjerde beina på måtte jeg løfte kuben litt over på sine bakerste bein. Men se der hva en kvinne med to hender kan. Og det hele tok ikke en gang lang tid. Det vanskeligste var nok å få kuben løftet oppover fra nedrehagen til bilen på gaten.

Nå gleder jeg meg til å ha to topplistekuber der til helgen og overføre biene fra de Norske kuber inn i sitt nye hjem. Fra da blir birøktlivet mye enklere.

Mer om selve byggingen publiseres senere.

Bokliste

Et oversikt over mine favoritt birøktbøker

Michael Bush,
The practical beekeeper. Beekeeping naturally.
2011, 600 s., handler om alt mulig, fra TBH, naturlig birøkt, avlegger, innføring av dronning.

Les Crowder og Heather Harrell,
Top-bar beekeeping: Organic practices for honeybee health
2012, om TBH og hvordan å bygge dem, topp flyhull.

Phill Chandler,

The barefoot beekeeper.

2010, om hvordan å bygge en TBH og naturlig birøkt.



C. Leigh Broadhurst PhD, 
Bee Products for better health
2013, om pollen, dronningegele, honning, salveoppskrifter, propolis.

Norske birøktbøker

Hilmar Jaksland,
Praktisk birøkt,
1975, Honningcentralen.


Egil Villumstad,
Birøkt som hobby og næring
2004, 4. utgave med bilder fra 1992, Landbruksforlaget.
Boka omfatter birøkten i Norge, bisamfunnet, bikuben, bifolkets liv gjennom et år, trekk og pollinering, bienes behandling, vårarbeid, sommerarbeid, høstarbeid, vandrebirøkt, honning, driftsopplegg, økonomi, sykdommer og forgiftning, avl og utvalg og…

Bøker på bokliste hos Norges Birøkterlag

Bygging av Topp Liste Kube, del 2

 Etter å ha tegnet av rundt bjelkene på innside av kuben har jeg drillet tre hull per bjelke, først fra innside, så en gang til fra utsiden så skruehodet faller inn i endeveggen og ikke stikker ut.

Da er det tid til å drille noen flyhullåpninger. Jeg har valgt her 2x3 hull i 22 mm diameter, men du kan også velge 25 mm. Hvis alt stemmer da skal en vinkorke passe inn i flyhullet for å lukke den når biene dine ikke har behov for den der og da. Mangler man vinkorker, da er det bare å ta kongler, noe gress eller en liten svampebit for å luke åpningen med.

Plasseringen av flyhullene er slik: tegn av 5 cm fra bunnen og drill hullene 7,5 cm fra hverandre. Jeg har plassert to rad av tre hull hver, på hver ende av den tynneste sidevegg, som skal være mot 'sør'.

Oi, ikke bra det treverket fra Norges største byggevarekjede. Som du ser er bjelkene på endeveggen bøyet ut. Åpningen er opp til 2 mm, men vi ønsker ikke at myr kan krype inn, så åpningene må tettes.

Utendørs trelim blandet med sagflis er smurt inn i sprekkene. Det tørker på et kvarter.

Her ser du flyhullene i den 36 mm tykke sidevegg.

Jeg skulle bare handle trelim, men da jeg så en hyttekjele i rostfrittstål med krane til 499 kr, da kjøpte jeg den og, fordi den har jeg bruk for når jeg skal smelte bivoksen min til bruk i salver o.l. Resterende voks kan da bli stående i den uten at den tar til seg aluminium, som finnes i billigere kjeler.

Det er god mulig å ha din topplistkube ute uten at den er malt. Den holder uansett minst 12 år. Dette er bra når du ønsker å drive mest mulig naturlig birøkt, hvor fukten innenfra da trekker inn i veggen og ut derfra. En mellomting er å bruke ni deler linolje med en del bivoks. Det er det du ser her oppe i hyttekjelen

Smør blandingen av linolje (helst rå) og bivoks på med en kost. Nok så rask kjøler blandingen ned og blir det som å smøre en vokskrem på kuben. Blir den alt for tykk da er det bare å varme oljevoksblandingen opp igjen.

Tørkingen av det jeg smurte på kan ta lang tid leser man på nettet. Noen ganger opp til flere uker, litt avhengig av været. Ønsker du at det skal tørke fortere er det en ide å bruke mindre voks i blandingen.

Det var deilig å jobbe med kuben i solen i hagen over flere dager. Det blir sol også neste uke og her har jeg god plass og kan jeg ikke ødelegge noe. Voksblandingen smurte jeg på i forventning av noen dråper dagen etter. Dråpene ble helt uventet et stort tordenvær. Da var det bare opp med paraplyet :)